單排釦西裝 vs. 雙排釦西裝是什麼？怎麼挑?

2026年1月29日

西裝和皮鞋一樣，都是看起來簡單，卻充滿學問的單品。

釦子的位置、顆數、材質，都代表著不同的意義，也因此，即便只是「單排釦西裝」和「雙排釦西裝」兩種款式，也足夠讓人煩惱，該怎麼選，才能選到適合自己身形和生活習性的單品呢？

本篇文章，OAK ROOM 將帶你認識單排釦與雙排釦西裝的演變、破解常見迷思，並提供實用的挑選指南，讓你快速萬中選一，找到真正合身又合心意的專屬西裝外套。

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單排釦西裝，三顆釦的政治語言

服裝是一種表態。

從古至今都是如此，與其說打扮是為了美麗，不如說是一段以布料為載體的無聲宣示。有些衣服、顏色、紋飾，只有某種地位的人才能穿，而流行的開始，可謂是一種趨炎附勢的過程，當人人都想成為尊貴的存在，就會爭相將那些特定的符號放在身上，於是，造就了潮流。

男性的西裝也是如此。

眾所周知，男裝的花俏程度，曾經不亞於女裝，法國的太陽王路易十四就是最具代表性的人物之一。然而，他雖是時尚單品的重要人物，也是促使男裝越來越簡化的關鍵。

當時的路易十四在法國引領風潮、生活奢靡，同時一邊資助著他的表親－英國國王查理二世。查理二世因為父親查理一世的獨裁和濫課稅收，才被推翻政權，使得查理二世必須流亡海外，度過漫長地皇位爭奪期。

經過漫長的王位爭奪戰之後，好不容易登基的查理二世，像路易十四一樣縱欲享樂，被世人稱為「派對王」，但這

男裝曾與女裝同樣華麗，法國太陽王路易十四便是代表人物。然而，推動男裝簡化的關鍵，卻是他資助的表親——英國國王查理二世。

查理二世登基後本也縱欲享樂，人稱「派對王」，但倫敦接連遭逢大瘟疫與大火，「德不配位」的傳聞四起。為平息眾怒、擺脫與法國的複雜關係並振興經濟，他頒布法令，要求宮廷捨棄法式華服，改穿英國羊毛製成的三件式套裝——長外套、背心與馬褲。

此舉傳遞「貴族應帶頭節儉」的訊息，也讓英國擺脫對法國紡織品的依賴，奠定了英國剪裁專注於輪廓與羊毛品質、而非色彩裝飾的傳統。

而到了19世紀初，被譽為「現代西裝之父」的 Beau Brummell 將這套穿搭理念，或者說「重新定義服裝符號意義」的手法，發揮得淋漓盡致。

這位出身中產階級的時尚仲裁者，憑藉與威爾斯親王的密切關係，在倫敦上流社會建立了前所未有的影響力。Brummell提倡極簡主義：深色外套、白色襯衫、精心打結的領巾，以及完美合身的剪裁，因為他認為：「要展現『真』優雅，就不該太醒目。」(To be truly elegant one should not be noticed)，而這想法，定義了此後兩百年男裝的基本美學。

這個時期也確立了兩顆釦與三顆釦的分野：三顆釦承襲英式傳統，釦眼位置較高，展現端正比例；兩顆釦則相對休閒，V領區域較大，在20世紀中期受美式風格影響而成為主流。

至於「三顆釦西裝，永遠只釦第二顆」的西裝教條，也與政治息息相關。體型豐腴的英國國王愛德華七世，在用餐後習慣解開最下面的釦子以求舒適，王室成員與朝臣們紛紛效仿，逐漸形成傳統。

雖然這是不成文的規定，但第二顆釦的位置，剛好在腰際，因此能呈現收腰長腿的最佳比例，西裝下擺也能自然展開，讓行走時更顯優雅。

雙排釦西裝，從防風外套到權勢象徵

單排釦的出現，有實用功能和政治目的，雙排釦同樣也有，只是其的政治目的較少，社會象徵比較多。

雙排釦起源於19世紀荷蘭海軍，是水手外套與軍官外套融合的產物。水手需攀爬桅杆、抵禦海風，因此外套以重磅羊毛製作，搭配6x2大釦、大翻領與短版設計，形成堅韌的「風障」——翻領護住頸部，大釦方便濕凍的手操作，左右互釦適應風向，也降低被繩索勾住的風險。軍官外套則是華麗升級版，配有肩章與6x4黃銅釦，彰顯軍階地位。

這件軍裝如何走入民間？答案是：為它書寫神話。

退休軍官組建「遊艇俱樂部」，軍官外套成為專屬會服，傳遞訊息：穿雙排釦的人，是買得起遊艇的上流階級。許多富人為了無聲炫富也開始穿著，整件外套如同精品LOGO。然而，當時穿雙排釦進辦公室仍被視為失禮——它象徵富裕，本質卻是運動休閒服。

真正讓雙排釦登堂入室的推手，是時尚偶像溫莎公爵。這位20世紀被拍最多照片的男人，一心想與堅持維多利亞肅穆風格的父祖輩切割，追求自由舒適。當雙排釦還被視為休閒外套時，他堅持穿它取代燕尾服出席正式場合。天之驕子的選擇無人置喙，至此，雙排釦正式從運動服晉升為正裝。

只是，溫莎公爵的創新還不只於此。

雙排釦的設計，其實並不利於身高不高的人穿著，但他與裁縫師 Frederick Scholte 合作，發明了「倫敦剪裁」（London Cut）—— 寬肩、高腰、合身的線條，讓身高165公分的他，看起來更加修長。

至此，雙排釦外套才正式翻轉過去的定義，也正式成為民眾爭相吹捧的款式，因為：

雙排釦變得比燕尾服還正式
雙排釦外套可以不用穿背心，人們可以告別三件式西裝
身高不高的人，也能穿出修長比例（溫莎公爵用自身證明了）
雙排釦外套藉由溫莎公爵的名氣，被更多人認識，直到二次世界大戰，原物料短缺，且實施配給制，用料比單排釦多15%的雙排釦外套，才不再那麼流行。直到1980年代的「權勢西服」（Power Suit）潮流和華爾街新貴的推波助瀾，加上 Giorgio Armani 的改良與推廣，雙排釦西裝才再度崛起。

雙排釦的釦數與配置，代表什麼意義？

在選擇雙排釦外套時，經常會看到 6x1、6x2、4x2 等數字標示釦子的配置。

但，具體來說，這些數字代表什麼呢？

這代表了「總釦子數 × 功能釦數」，功能釦（working buttons/functional buttons）是實際可以釦合、固定衣物的釦子。裝飾釦（show buttons/decorative buttons）顧名思義就是純視覺效果，無法釦合的。

6×2 = 6顆釦子，其中2顆可扣
6×1 = 6顆釦子，僅1顆可扣
4×2 = 4顆釦子，其中2顆可扣
4×1 = 4顆釦子，其中1顆可扣

在海軍時期，雙排釦採用的都是 6x2 的配置，而且每一顆都是功能釦，但現代人的需求與習性不同，部分釦子才會變成裝飾。因為少了那些裝飾釦，整體比例和結構，看起來就會不對稱、不平衡，所以要挑雙排釦，怕出錯的話，選擇 6x2 是最百搭、最安全的選項，適合大多數體型。

而 6x1、4x2、4x1 等配置，是相對休閒設計，讓雙排釦穿起來少了嚴肅和壓迫感。

挑選需考慮體型、場合與風格

說了這麼多單排釦和雙排釦的歷史，無非是希望大家在挑選時，可以理解某些穿搭規則，雖有其歷史意義，但並非堅守不放的鐵則，還是要視體型、場合、個人風格或生活習性，作為挑選的依據。要兩種款式都穿，也沒有什麼不妥。

不過，若非得要二選一，就體型而言，選擇的參考依據：

單排釦：其縱向線條則對大多數體型都友善，尤其適合想展現修長比例的人。不過這並非絕對——版型細節往往比釦型本身更關鍵。
雙排釦：因前襟釦子排列形成的橫向視覺，通常適合身材精實、肩膀寬闊的人，能強化穩重的氣場。反之，身形單薄，想製造份量感的話，雙排釦也是好選擇。

不過身高在170公分以下的朋友，選擇雙排釦西裝時，最好考慮 6x1、4x2 的釦子配置，以及其他的版型細節。

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品味風格，由你定義

單排釦與雙排釦，沒有絕對的優劣，只有適不適合。

理解它們的歷史與特性，是為了呈現那些「基本教義」，也曾是「離經叛道」，是當時刻意被設計過的符號、概念和訊息。無論你偏好單排釦的俐落、或嚮往雙排釦的氣場，關鍵都在於找到符合自己身形與風格的版型。

OAK ROOM 多年來合作過多個西裝品牌，其中包含廣受歡迎的 Orazio Luciano、Ring Jacket、Ascot Chang以及近年崛起的ASSISI BESPOKE、HUSBANDS，累積了豐富的剪裁與穿著經驗。我們理解不同體型、風格取向與穿著情境所面臨的實際考量，也很樂意針對你的需求與疑問，提供專業且具體的建議與解答。

無論是想嘗試新的輪廓、尋找適合自己的比例，或單純想更了解西裝的可能性，都誠摯歡迎你親自到店試穿，或預約訂製，從實際穿著中找到最適合自己的選擇。

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