Crockett &Jones：現代都會仕紳輕鬆駕馭的百年皮鞋工藝
創立品牌無論在哪個時代、哪個階段，都是一件極其困難的事。在草創初期，難在存活；創立中期，難在規模；創立超過一代人的時間後，難在如何平衡傳統和創新。曾經令人驚豔的品牌特色，當數十年過去，特色已不再特別，甚至可能成為窠臼時，如何再創巔峰，重新吸引眾人的目光，就是百年品牌必須面對的課題。
1879年創立的英國皮鞋品牌 Crockett & Jones 正是挺過這一切困難，繼續在歷史中徜徉的佼佼者。
這個由 James Crockett 與 Charles Jones 在北安普頓創立的製鞋世家，經歷了兩次世界大戰、無數次產業變遷，如今已經歷了146年，傳承至第五代。
許多與 Crockett & Jones 同時代的百年品牌，若不是在忠於傳統中逐漸式微、縮小規模，就是在追逐潮流中失去靈魂。但 Crockett & Jones 是如何兼顧堅守固特異工藝又屢屢創新，推出亞洲楦型、造福都會仕紳的 City Sole？
工藝或許是答案之一，但更具關鍵的應是掌舵手腦中那套清晰的經營哲學 — 從1980年代為日本市場研發的 Last 375、Last 367，到2016年推出的 City Sole 技術。每一次產品創新背後，都是這套哲學的具體實踐。正如第四代掌門人 Jonathan Jones 所說：「傳承很重要，因為它給你方向感，如果知道根在哪裡，它就會給你前進的信心。」
【 延伸閱讀 】Crockett & Jones-五代傳承，自1879 年不變的英國製鞋標準
走向世界，是創新的開始
如今我們看待 Crockett & Jones，看到的是一個風光的品牌，但這個百年基業曾經差點在1977年斷送在第四代傳人 Jonathan Jones 手上。
那年，24歲的 Jonathan Jones 面對的是一個瀕臨倒閉的家族企業。當時的 Crockett & Jones 正在討論要不要把品牌收了，因為當時他們面臨了極為險峻的市場挑戰 —— 英國市場被來自義大利、西班牙的廉價進口鞋淹沒，曾經繁榮的北安普頓製鞋業，從1940年代約50家工廠，迅速銳減至寥寥數家。Jonathan Jones 原本在倫敦攻讀法律，在這個關鍵時刻，選擇放棄了法律事業，毅然接手家族企業。
別人接班，接的是現成的金湯匙、鐵飯碗， Jonathan Jones 接的是一個燙手山芋，是一個非生即死、不容有任何差池的艱難挑戰。
為此，他提出了一個關鍵決策：「堅守我們的原則」（Stick to our guns）
何謂 Crockett & Jones 的原則？
- 是不容拋棄的固特異高品質工藝，不與廉價進口鞋競爭。
- 不死守英國市場，但也不放棄品牌的根。
Jonathan Jones 在接班40年後，回首當時的決策，說道：「我們開始經營外銷和歐洲市場，當時我們在歐洲的市占率並不大。」既然英國市場不願意為品質買單，那就去找願意付費的市場。
這個決策帶來了顯著成果。1977年，Jonathan Jones 剛接班時， Crockett & Jones 的出口約佔營收30%，但到了1990年，出口已佔品牌營收的 70%。也因此，品牌獲頒「女王企業獎——國際貿易成就獎」 （Queen's Award for Export Achievement ）， 這是英國皇室頒發給出口表現卓越企業的最高榮譽。該獎項授予標準極為嚴格，需在國際市場持續成長且貢獻顯著。
對製造業而言，在1970-80年代英國製造業大量外移、本土市場萎縮的背景下獲此殊榮，更顯不易。這個獎項不僅是對品牌出口成績的肯定，更證明了 Jonathan Jones「走向世界」策略的成功。
但 Crockett & Jones 的出口策略成功，可不是單純地找海外通路這麼簡單，而是「真正理解市場需求」，這一點，在品牌與日本市場的深度合作中，展現得淋漓盡致。
泡沫經濟前的黃金年代：以 MTO 在日本大放異彩
雖然 Crockett & Jones 在 Jonathan Jones 接手前，就已經在1960年代進軍日本市場，當時日本的鋼鐵產業已經正式超越美國，進一步推動汽車產業的蓬勃發展，為日本後來20年的經濟奠定良好的基礎，所以品牌很早就出口成鞋到日本。
消費舶來品向來是凸顯身份地位的一種行為，在當時的日本也不例外。隨著人民越來越富有，歐美的成衣成鞋已經逐漸無法滿足日本消費者，因此1980年代末期 — 日本頂級選品店 BEAMS 開始向 Crockett & Jones 訂貨，但也使「歐美鞋型，不符日本腳型」的問題日漸顯著。
原有的 Last 325 Cavendish 樂福鞋 已是標準成鞋款，但後跟杯太寬、後部不夠纖細，不適合日本人的腳型，只能用 MTO（Made-to-Order，客製化訂單）解決這個難題。
不過，並非所有英國傳統品牌都願意接受這樣的訂單。BEAMS 在2019年接受品牌專題採訪時，採購團隊回憶，許多老牌製鞋商認為，客製化會打亂生產節奏、增加成本，不符合商業效益。只有 Crockett & Jones 選擇投入資源研發專屬楦頭、滿足日本市場。
因為對於品牌而言，這並不是妥協，而是在堅守原則的立場之下，滿足不同消費者的需求。而且這項決策，也不全是為人作嫁，儘管設計需求是 Beams 提出，但技術觀點仍由品牌掌握，反倒是讓全品牌上下，都經歷了一輪創新的過程。作為家族企業，優勢就在於可以投入長期研發，不求短期回報，也沒有股東急於獲利的壓力。
也正是如此，一次次與他人迥異的選擇，將品牌推向了世界，以及更長遠的未來。
經典亞洲鞋楦 Last 375 的誕生，就是由 Jonathan Jones 親自主導的楦頭修改項目。他在設計上做了關鍵調整：更窄的後跟杯、從足弓到後跟更加纖細，真正貼合日本人的腳型特徵，也為 BEAMS 與 Crockett & Jones 製造了雙贏局面。
Crockett & Jones 的無襯裏便士樂福鞋款式 Last 367
在這樣的共識之下，後來品牌更推出了進階的 Last 367，該楦型是專為日本市場開發的 Handgrade 系列專用楦頭。它在 Last 337 的基礎上改良，採用「柔和方頭」 （soft square toe）設計，結合了 337 的前掌寬度和 363 的「削角鞋跟」（clipped heel），促成了造型前衛、較長、較極端的楦頭，為當時追求時髦與獨特的日本人，提供了更別與以往的皮鞋樣式。
這段合作至今已持續40年，從未中斷訂單。 Crockett & Jones 成為 BEAMS F 歷史上銷售最久的英國鞋品牌。
City Sole：現代紳士無需向流行妥協的創新發明
進入2010年代，整個製鞋產業面臨了一波結構性變化。紡織材料技術的進化帶來了輕量化、透氣材質的突破，消費者對舒適體驗的需求也大幅提升。在這股趨勢下，球鞋、休閒鞋逐漸取代了傳統的正裝皮鞋，成為都會男性的日常選擇。
為回應這波潮流與需求，Hermès、John Lobb 等頂級精品都紛紛推出了休閒鞋（Sneakers），甚至連一些傳統製鞋品牌也紛紛找代工廠生產貼牌休閒鞋，以快速進入運動鞋市場。「市場要什麼，品牌就給什麼」看似是一條順理成章的商業求生之道。
但卻牴觸了 Crockett & Jones 的原則。
Jonathan Jones 和他的團隊嗅到了市場變化：正裝鞋銷售趨於平穩，靴子和樂福鞋銷量大增，客戶對舒適度的需求持續提升。但企業內部並不急於問「我們要不要做運動鞋?」，而是「如何在不放棄固特異核心工藝的前提，回應消費者的需求？」
生意上，豈能既要又要？ 還真能。
品牌一大創新特色都會膠底（City Sole），就在這樣的背景下，於2016年誕生。
膠底皮鞋？有何特別？
若不深入了解，確實無法體會其特別之處，而且在 City Sole 研發成功之前，品牌也不是沒有膠底皮鞋。
在此之前，Crockett & Jones 的客戶如果想要膠底，唯一選擇是 Dainite。擁有俗稱「豆豆」的凸點設計橡膠底，源自英國鄉村狩獵傳統，適合泥濘地形，防滑、抓地力好，還不易沾黏灰塵，但偏向鄉村風格，不夠正式。都會生活需要既能應對雨天濕滑路面，又能保持正裝優雅線條的鞋款。這個需求看似簡單，技術上卻不容易達成。
為此，Crockett & Jones 選擇與有深厚家族淵源的 Harborough Rubber Co. 合作開發。雙方設計目標非常明確，就是「皮鞋的的正式感 + 膠底鞋的實用性」。最終成品100%在英國製造，鞋底具90%橡膠配方，並擁有獨家專利。關鍵設計特點在於「銳利的邊緣修整」、「收窄的鞋腰」還有與皮底幾乎相同的厚度，就像手工鞋削皮底一樣地俐落，從側面看，City Sole 幾乎與傳統皮底無異，但卻又輕又薄，同時具備橡膠的抓地力和耐久性。
「既要又要」的 City Sole 推出後，現已應用於40款以上的鞋型，許多穿過 City Sole 的消費者，認為其和 Dainite 一樣具備良好抓地力，但又不失正裝鞋的優雅。這項技術創新，讓 Crockett & Jones 在「傳統工藝」與「現代需求」之間，找到了完美的平衡點。
【Crockett & Jones 的 City Sole 大底鞋款 】
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牛津鞋：Crockett & Jones | Lisson Unlined Oxford Black Calf – OAKROOM
- 德比鞋：Crockett & Jones | Highbury Derby Black Calf – OAKROOM
- 孟克鞋：Crockett & Jones | Lowndes Double Monk Black Calf – OAKROOM
- 便士樂福鞋
- 切爾西靴
【Crockett & Jones 的 Dainite 大底鞋款 】
產量甜蜜點，讓顧客以合理價格享頂級工藝
「既要又要」，需要通曉「平衡」之道。Crockett & Jones 從低谷再次崛起，仰仗的都是一次次的「平衡」：
- 不放棄傳統工法，堅守工藝底線，勇於創新
- 不放棄內銷，同時勇敢拓展海外市場
- 不求短期利潤，放眼未來
平衡為品牌帶來了「Last 375」、「Last 367」、「City Sole」等代表作，但就算 Crockett & Jones 是家族企業，可以不追求短期獲利，但又不禁讓人想問：如何兼具高品質創新，與相對合理的價格？
畢竟，Crockett & Jones 即便是高階的 Handgrade系列，也比同類型的品牌划算非常多。
對此，Jonathan Jones 在多次訪談中，大方公開品牌的成本結構：
- 45% 用於頂級材料採購
- 60% 用於專業工藝人力
嗯？怎麼會超過100%呢？
這代表採購和人力成本有所重疊。不過無論如何，Crockett & Jones 都用五大策略，維持「物美價合理」的消費體驗：
1. 規模經濟的甜蜜點
時至今日，Crockett & Jones 維持週產2,500-3,000雙的產能，是北安普頓中，僅次於 Church’s 的第二大製鞋商。這個產量是一個精心計算的甜蜜點，既保持每雙鞋需200+道工序的手工品質，又有一定的生產效率。這讓品牌能以划算的價格，提供相近的品質。
2. 100%垂直整合，拒絕外包
這是 Crockett & Jones 最堅持的原則。官方聲明說得很直白：「工作可以外包到國外，鞋面運回縫到鞋底，因為只需50%生產成本在英國，仍可標示 Made in England。許多製鞋商都這樣做。但 Crockett & Jones 堅決抵制這條路。」
即使英國法規允許這種「技術性合法」的外包方式，Crockett & Jones 仍堅持所有工序，從裁片、clicking、closing、lasting到完工 — 100%在北安普頓的 Perry Street 工廠完成。這雖要背負更高的人力成本（60%），但也意味著完全控制品質，也確保工藝傳承不會中斷。
這也是為什麼品牌能快速回應 BEAMS 的楦頭需求、能在短時間內開發 City Sole 的原因，因為所有技術和工匠，品牌都能即時掌握，無需協調外部供應商。
3. 長期供應商關係
Crockett & Jones 與歐洲頂級皮革廠建立了數十年的友好關係，這些緊密的聯繫，使得品牌能夠優先取得最好的皮料，但不需要轉嫁成本給客戶。
因為有銷售穩定又有規模，Crockett & Jones 總能以合理價格採購到超高等級的皮革，但售價卻遠低於頂尖鞋履品牌。
4. 精簡行銷，投資產品
Jonathan Jones 在2025年接受《All Things Business》採訪時坦承：「時尚界充斥暴利，但我們不感興趣。我們唯一目標是提供物有所值、高品質的英國製鞋。我們沒有龐大行銷預算，我們專注於產品品質、產品開發和採購最高品質材料、員工培訓，並設定合理的毛利率。」
Crockett & Jones 與 James Bond 的公關合作、皇家認證（Royal Warrant）等品牌曝光機會，都不是砸錢買來的，而是「產品力」帶來的自然結果。
5. 家族企業的長期思維
家族企業總為人詬病，但不得不說只要家族成員擁有共識、上下一心，就能各司其職，為企業和消費者帶來最大的利益。Jonathan Jones 說：「作為家族企業，我可以馬上決定，無需拖延。」
少了短期股東壓力，他可以投資需要數年才能回收的楦頭開發。若生產現場有任何問題，生產管理總監 Nick Jones 整天都在工廠現場，由他親自處理，決策效率極高。
Crockett & Jones 追求的是「合理利潤」而非「暴利」，這使品牌得以投入更多資源在產品和員工上，而非股東分紅。
2025年，北安普頓從1940年代的50家製鞋廠，已大幅萎縮至十分之一，僅存5家，Crockett & Jones 在五代傳承的智慧中，也在每一雙鞋、每一次楦頭調整、每一項技術突破中，成功延續了品牌的香火。
而對於 OAK ROOM 這樣長期與 Crockett & Jones 合作的零售夥伴來說，理解這套經營哲學，比單純銀貨兩訖更重要。
因為我們不只透過販售鞋履讚頌工藝，更是藉由推廣，對一個146年來，對工藝、品質、原則始終如一的堅持，表示最大的敬意。
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【 延伸閱讀 】OX — 為堅持十年的你而生 – OAKROOM
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