紳士的穿著，講究的從來不是單一品項的華麗，而是整體的協調。當我們第一眼被人看見，最先被看到會是皮鞋，其次，就是對視談話時，被凝視的雙眼。但我們的眼鏡，往往是裝扮中最容易被忽略的一環。

鏡框的線條、材質的光澤、框面的厚薄，這些細節就像皮鞋的車縫和鞋底的工藝一樣，不懂的人看不見，懂的人一眼就知道。

OAK ROOM 向來注重細節，因此當我們接觸了 Guépard ，這個由古董眼鏡專家創立、以日本鯖江職人手工重現1940年代法國鏡框美學的眼鏡品牌，我們看見的，是師傅對手工藝的敬意，以及「不願讓美好事物消逝」的堅持。

這篇文章，將帶你走進古董眼鏡的世界，定焦認識一個決心不讓它凋零的品牌。

 

媲美鐘錶的法國古董眼鏡

十三世紀末的義大利修道院裡，修士們為了閱讀經文，開始將磨製的透鏡嵌入框架，架在鼻樑上。這是目前可考的最早期眼鏡原型。此後數百年間，眼鏡從宗教用品、貴族象徵，逐漸走入一般人的生活，鏡框的材質也從骨、角、金屬一路演變。但要論眼鏡工藝的絕對巔峰，多數專家會指向同一個時空座標：1940至1950年代的法國。

為什麼是法國？這不是偶然。

法國東部的 Jura 山區，緊鄰瑞士邊境，從十八世紀起就是眼鏡製造的重鎮，與鐘錶業共享同一批精密手工藝的傳統。在這裡，眼鏡職人是世代傳承的家族事業，父親教兒子、師父帶徒弟，技術在數十年的反覆琢磨中不斷精進。

而1940至1950年代之所以特殊，是因為當時手工藝已經高度成熟，但大規模機械化生產還未跟上，這意味著工匠們必須在產能與品質之間，找到最精妙的平衡，而這些匠人們確實做到了。

更特別的是，那個年代的眼鏡設計，是由工匠自己決定，沒有設計師主導、沒有行銷部門給數據參考、沒有市場調查左右他們的判斷。工匠就是設計師，設計師就是製作者。這種一體的創作狀態，催生出許多至今仍令人驚嘆的鏡框造型。

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法國古董鏡框，到底好在哪？

但法國古董鏡框的魅力，除了體現在造型上，還有幾個具體的結構特徵：

• Parisien（パリジャン）框型：這是法國古董鏡框最具代表性的造型。鏡片接近正方形，但上緣帶有柔和的弧度，而「智元」（鏡框外側連接鏡腳的部分）的位置刻意往下壓。這跟同時期美國流行的「威靈頓」（Wellington）框型形成鮮明對比。

威靈頓是上寬下窄的倒梯形，智元在上方，視覺銳利、俐落。而 Parisien 因為智元下移、上緣圓潤，戴起來會給人一種柔和卻有份量的存在感。

• 鑰匙孔鼻橋（Keyhole Bridge）： 鼻橋的輪廓像一個倒置的鑰匙孔，它讓鏡框架在鼻樑上時有更多空間透氣，佩戴更舒適，同時在視覺上把兩片鏡片分得更開，讓臉部比例顯得更寬闊、更柔和。
• 電視切割（Television Cut）： 這個名字聽起來跟眼鏡毫無關係，但其實非常直覺。在厚框（通常6至8mm）的鏡片內側，沿著鏡片周圍削出一圈斜面，讓鏡片看起來像是嵌入、沉入框體裡面的。這個效果，就像老式映像管電視的螢幕嵌在機殼裡的樣子：螢幕微微凸出，邊框從外往內有一圈斜面包覆著螢幕。

電視切割讓鏡框正面呈現出前後的層次感，而非一塊扁平的板材。同時削掉的材料也減輕了重量，戴在臉上時，斜面製造的陰影還會讓眼周多一層深邃的輪廓，讓人的臉形更加立體。

• 三點鉚釘（3-pin）： 鏡框前方、靠近鏡腳接合處有三個小金屬點，排成一列。功能上，它們是固定鉸鏈的鉚釘。但法國工匠把結構變成了設計語彙，使間距、大小、排列的微妙差異，成為辨識不同工坊風格的記號。
• 厚切框面與隱形山：框面厚達6至8mm，從正面看卻不覺得笨重。做到這點的關鍵，在於框面邊緣的「山」（截面的削角弧度）做得極陡，從正面幾乎看不見厚度。

更精妙的是，上緣和下緣的山的角度還不一樣，上面削得深、下面削得淺，在不同光線下會產生細微的立體感和光影變化。

這些細節，任何一個單獨拿出來都不算驚天動地。但就像法國人向來的穿著風格一樣，不靠大膽的造型搶眼，而是在微小的差異裡創造氛圍。

相比美國同時期的眼鏡（如 American Optical）走的是功能主義路線，線條乾淨、結構規矩、強調實用耐久，是給軍人和上班族戴的。法國鏡框則是在那些「不影響功能」的地方費盡心思，切角、弧度、厚薄的漸變，雖不會讓你看外界更清晰，卻會讓別人看你時更著迷。

膠框也分三六九等

理解了法國古董鏡框的工藝之後，可能會萌生疑問：「就算是古董眼鏡，不也是膠框嗎？」

很多人聽到「膠框」就覺得是塑膠、不值錢。然而，「膠框」也藏著三種截然不同的材質與製造邏輯，彼此之間的差距，天壤之別。

即便同屬「醋酸纖維板材」，品質差距相當巨大。世界頂級的板材來自義大利的 Mazzucchelli（1849年創立）和日本的專業廠商。這些高品質板材的原料以高純度棉基纖維為主，塑化劑含量低，製成後需要靜置至少三年，讓分子結構穩定、色澤沉澱，才會進入裁切。時間賦予了它們紮實的密度、深沉的色彩，以及從內部透出的光澤。

相較之下，廉價板材可能使用石油基成分，幾個月就裁切出貨。這樣的板材初看或許差異不大，但戴了一兩年就會開始泛黃、變脆，表面的光澤也會變得黯淡無光。

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賽璐璐：致命的貴族材料

三者中最頂級的賽璐珞，誕生於1856年，是人類歷史上第一種人造樹脂。它的質感至今無可取代：光澤深邃而溫潤、觸感像肌膚般有溫度、彈性極佳不易變形，而且會隨著時間「熟成」，放得越久，表面會發展出更深沉、更有層次的光澤。這種「越老越美」的特質，任何現代材料都無法複製。

但賽璐璐有一個致命的問題：易燃。

賽璐璐的主要成分是硝化纖維，本質上跟早期的電影底片是同一種材料，燃點低，接觸明火會迅速起火並釋放有毒氣體。到了1950年代，較安全的醋酸纖維被大規模採用，賽璐璐逐漸退場，1960年代中期之後，全球幾乎沒有廠商再用它來製作眼鏡。

弔詭的是，正是那些讓它「危險」的化學特性，造就了它無可取代的質感。硝化纖維的分子結構賦予了賽璐璐獨特的深層光澤和溫潤觸感，這些是醋酸纖維怎麼調配都無法企及的。

而法國古董眼鏡之所以珍貴，正因為它們誕生在賽璐璐和高品質醋酸纖維的全盛時期。材質本身就已經是不可複製的條件。這也意味著，任何想要「重現」古董眼鏡的人，從材質這一關就足以讓人卡關。

但有人明知如此，卻還是要做。 那個人就是 Guépard  的創辦人山村將史。

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Guépard 的誕生：一副眼鏡，改變一個人生

山村將史原本想做的是服裝。2001年，這位出身神戶的年輕人帶著對時尚的嚮往前往美國留學，想著「開店總得會英語」，一待就是好幾年。輾轉到了紐約，在東村的一間選物店工作。儘管喜歡，生活卻過得拮据。

就在他反覆自問是否該離開的時候，他做了一件不太理性的事，用辛苦存下的錢，買了一副少年時代就憧憬的 CAZAL 古董眼鏡。

那一刻，他發現自己比起衣服，更愛眼鏡。他在那副 CAZAL 的鏡框上，看見了時間、技術、和一個他從未認真注視過的世界。他決定回日本，做古董眼鏡。

2008年回到日本的山村，口袋空空，但有在美國幾年間收集的大量 CAZAL 古董鏡框。憑藉著在線上賣出自己的收藏、去曼谷朋友的店裡辦訂製會，一點點攢出資金。四年後的2012年，他在神戶開了自己的店：SPEAKEASY。

SPEAKEASY 專注於1940至1950年代的法國古董眼鏡 deadstock（未使用的庫存品），堅持面對面銷售。山村認為，這些鏡框的細節必須親手觸摸、親眼在不同光線下觀察，才能真正感受到它的價值。

不想做，到非做不可

Guépard 的誕生，與其說是創造眼鏡，不如說是搶救眼鏡。

隨著 SPEAKEASY 的經營越來越深入，山村內心的掙扎也越來越大聲。

他想讓更多人認識法國古董眼鏡的美，但舊庫存品是有限資源，賣一副就少一副，品相好的越來越難找、價格越來越高。古董眼鏡正在變成只有極少數人玩得起的東西，這跟他「想把好東西介紹給更多人」的初衷，恰好相反。

提議他做原創品牌的，是札幌古董眼鏡店「Fréquence.」的店主柳原一樹，他同樣是法國古董眼鏡的專家。但山村的第一反應是拒絕，因為他覺得再怎麼努力，都不可能超越真品。如果只是借用古董的外型做一個「有復古感覺」的品牌，那跟市面上那些他看不起的模仿者沒有區別。

他一開始不做品牌的原因，是那些復古氛圍的品牌，但決定要做，也是因為他們。只是，這次他開始逆向思考。

他最初認為那些只模仿了外型、完全不理解結構邏輯和設計意圖的品牌，已在市場上氾濫多時，自己不想同流合汙，可是，這畢竟是市場現實，那些品牌並不會因為他的抗拒而減少，反而只會稀釋他的願景。

既然古董眼鏡注定越來越少，那麼，是否至少該有一個「由真的理解古董眼鏡的人、帶著敬意做出來」的選項存在？

2016年，山村與柳原，以及神戶訂製眼鏡專門店「めがね舎ストライク」的比嘉，三人聯手成立了 Guépard 。

「Guépard」是法文的「獵豹」（cheetah）， cheetah 的詞源自 1920 年代美國禁酒令時期的俚語，眼鏡在當時被戲稱為用來「cheat」（偷看）的工具。山村把英文的 cheetah 翻成法文，一方面致敬法國古董眼鏡的黃金年代，另一方面也暗藏對那些「只偷看了表面就宣稱自己懂」的設計者的諷刺，所以品牌的 logo 是一隻獵豹以「偷窺」的姿態，瞇著一隻眼睛盯著你看。

山村對 Guépard  的自我定位說得很清楚：「設計師是當年的職人，我們只是讓它重生。」他不自稱設計師，因為他認為真正的設計者是八十多年前那些無名的法國工匠。自己只是翻譯一種正在消逝的工藝語言，轉譯成現代人能夠接觸到的形式。

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復刻比原創更難，Guépard 的再現苦行

「再現」聽起來比「原創」簡單，事實上恰恰相反。原創只要對自己負責，再現卻要對原作負責。必須先看見那些微小的差異，才有辦法忠實重現。必須花大量的時間研究，才有辦法鑑別，這一路並不有趣，反倒像必要的苦行。

山村和柳原在成立 Guépard  之前，把手上55副珍貴的法國古董眼鏡逐一拆解，從鏡框、鏡腳、鉸鏈到最小的螺絲，每一個零件都以原寸攝影記錄，集結出版成一本名為《FRAMEFRANCE》的圖鑑，像是古董眼鏡的解剖報告，也是他們學習的過程記錄。

只是，理解是一回事，重現又是另一回事。Guépard  在製作過程中面對的挑戰，遠比外人想像的複雜。

「山」的角度：看不見的立體雕刻

前面提到的框面「山」的切割，古董鏡框的上緣和下緣角度是不一樣的。這種差異極其微妙，如果你沒有親手拆解過真品、沒有在不同角度下反覆觀察比較，根本不會知道它的存在。山村在訪談中提到，一副 8mm 厚的古董鏡框，因為山做得巧，從正面看幾乎感覺不到厚度。Guépard 在重現這個細節時，必須精確掌握那個「讓厚框看起來不厚」的角度，稍有偏差，整副鏡框的氣質就會走樣。

鏡片：重現「沒有鍍膜」的年代

古董眼鏡使用的是平面玻璃鏡片，沒有現代的多層抗反射鍍膜。裸露的鏡片表面會產生一種特殊的光線反射，會帶有微微的光暈。

Guépard 為了重現這個質感，特別訂製了「只在鏡片背面做多層鍍膜」的平光鏡片，正面刻意保留裸鏡面的反射特性。這種規格市面上沒有現成品，需要向鏡片廠特別訂製，能配合做度數鏡片的店家也非常有限。

尺寸的極限調整

Guépard 的鏡框比一般現代眼鏡小，這直接源自古董眼鏡的原始尺寸。1940至1950年代的鏡片寬度大約只有42mm，因為那個年代眼鏡的設計理念是「越不引人注目越好」，尺寸自然偏小。而這些法國鏡框原本是為歐洲人的臉型製作的，對亞洲人來說尺寸更是偏大，鼻橋和鏡腳的弧度也不合。

要微調到亞洲人臉型能夠舒適佩戴，又不能破壞原始設計的比例平衡，極為困難。因為框形、鼻橋弧度、鏡腳角度都要動，但每一處的調整幅度都必須被嚴格控制，讓最終成品在視覺上仍然忠於原作的氣質。

Guépard 殫精竭慮，像是在挽救瀕危動物。法國古董眼鏡越來越稀缺，透過拆解、理解，再現，我們都能透過品牌的堅持，福井縣鯖江市的職人手工，聚焦黃金年代的美好。

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【Guépard 訂製會】近期公布敬請期待

目前 Guépard 在全日本超過70個據點販售。在台灣，僅有 OAK ROOM 獲得正式授權。

今年7月，品牌即將來台舉辦訂製活動，（後接活動訊息）詳情請加入 LINE 官方帳號諮詢。

 

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參考資料： 

• 山村將史訪談（NESTBOWL, 2022）
• 《FRAMEFRANCE》圖鑑；Mazzucchelli 1849 官方資料
• めがね舎ストライク Guépard パリジャン解說
• MEGANE PROFESSOR Guépard 評論